Чем заменить прокладку выпускного коллектора

Замена прокладки выпускного коллектора: устройство, схема и особенности

Выпускной коллектор (ВК) автомобильного двигателя является элементом системы отвода выхлопных газов. Его роль заключается в том, чтобы собрать продукты сгорания из всех цилиндров и, объединив их, передать на приемную трубу. Оттуда они поступят на катализатор, а после него – на глушитель.

Выпускной коллектор крепится к головке блока цилиндров силового агрегата (ГБЦ). Герметичность этого соединения обеспечивается при помощи специальной прокладки. По причине постоянных температурных нагрузок она иногда выходит из строя. И хотя подобная неисправность не несет серьезной угрозы для двигателя, устранить ее лучше сразу после обнаружения.

В этой статье мы рассмотрим, как проводится замена прокладки выпускного коллектора на примере автомобилей отечественного производства ВАЗ. Но сначала давайте разберемся с тем, что представляет собой сам ВК и как определить, что его уплотнитель пора менять.

Особенности конструкции выпускного коллектора

Конструктивно выпускной коллектор – это несколько труб, сведенных в одну. Его геометрические формы и крепления для каждого двигателя разные. Изготавливается ВК обычно из высокоуглеродистого чугуна или стали. Та его сторона, которая крепится к ГБЦ, имеет определенную форму, соответствующую расположению выпускных окон. Соединение коллектора с головкой блока цилиндров у автомобилей ВАЗ обеспечивают специальные шпильки, ввернутые в ее корпус. Их количество зависит от формы ВК.

Прокладка коллектора изготавливается путем штамповки из асбеста. Этот материал как нельзя лучше подходит для этих целей: он имеет отличную устойчивость к высоким температурам, достаточно прочен, а также способен сжиматься, обеспечивая герметичность соединения. Для большей прочности уплотнители ВК могут армироваться сталью.

Сколько служит прокладка выпускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора не относится к тем элементам, замена которых предусмотрена планом регламентных работ. Она может служить и два года, и пять, и десять. Ее состояние не зависит от возраста и пробега. Единственный фактор, который влияет на продолжительность ее службы, – это правильность работы двигателя. Если он работает в стандартном режиме, не перегревается, использует хорошее топливо, прокладка будет служить долго. Если же все наоборот, она может прогореть и через три месяца эксплуатации.

Признаки прогоревшей прокладки ВК

Признаками прогоревшей прокладки могут быть:

  • изменение звука работающего двигателя;
  • возникновение в салоне автомобиля характерного запаха отработанных газов;
  • нарушение стабильности работы двигателя, горящая лампа CHECK на приборной панели.
  • Что касается звука работы силового агрегата, то при прогоревшей прокладке обычно слышится характерное «стрекотание». В подобных случаях говорят, что двигатель «сечет». Этот звук создают выхлопные газы, вырывающиеся в месте повреждения уплотнителя. Естественно, выхлопы из-под капота попадают в салон через систему отопления и вентиляции. Это создает дополнительные неудобства водителю и пассажирам, к тому же несет определенную угрозу их здоровью, поэтому в любом случае замена прокладки выпускного коллектора при ее повреждении – вынужденная необходимость.

    В автомобилях с инжекторными двигателями, работа которых контролируется электронным блоком управления (ЭБУ), при нарушении целостности прокладки на приборной панели может загораться лампа CHECK. Это связано с тем, что лямбда-зонд, установленный на самом коллекторе или приемной трубе, фиксирует изменение количества кислорода в выхлопах и передает сигнал на ЭБУ. До устранения неисправности контроллер заставляет работать двигатель в аварийном режиме.

    Сколько стоит ремонт на станции техобслуживания

    Во сколько же обойдется замена прокладки выпускного коллектора? Цена на данный вид работ зависит от типа двигателя (карбюраторный, инжекторный, 8-клапанный, 16-клапанный), модели самого уплотнителя, а также расценок станции техобслуживания, где вы планируете ремонтировать свой автомобиль.

    В среднем сама работа вместе с уплотнителем обходится где-то в сумму в пределах 1500 рублей.

    Но совсем не обязательно тратить деньги на работу. Замена прокладки выпускного коллектора ВАЗ без особых трудностей может быть выполнена и собственными силами. Особенно если у вас есть набор ручного инструмента, и вы имеете хоть малейшее понятие о конструкции двигателя вашего авто.

    Что потребуется для ремонта

    Замена прокладки выпускного коллектора предполагает использование следующих средств:

  • набор накидных ключей;
  • шлицевая и крестовая отвертки;
  • острый нож или шпатель (для удаления старой прокладки);
  • емкость с широкой горловиной объемом не менее 5 литров (для слива охлаждающей жидкости);
  • средство против ржавчины (WD-40 или аналогичное);
  • сухие тряпки.
  • Важно: замена прокладки выпускного коллектора 2114, как и других моделей ВАЗ, предусматривает предварительный слив охлаждающей жидкости. В противном случае вы рискуете залить ею впускные окна двигателя.

    Замена прокладки выпускного коллектора ВАЗ 2114

    Алгоритм выполнения работ для «четырнадцатой» модели «Самары» следующий:

    1. Машину устанавливаем на смотровой яме или эстакаде, демонтируем защиту двигателя, сливаем охлаждающую жидкость.
    2. Снимаем минусовую клемму аккумулятора.
    3. Демонтируем корпус фильтра воздуха.
    4. Отсоединяем трос акселератора и топливные трубки от дроссельного узла.
    5. Отключаем разъемы датчика заслонки дросселя и регулятора холостого хода.
    6. Отсоединяем шланги вентиляции картера, усилителя тормозов с ресивера.
    7. Демонтируем сам ресивер, отключаем разъемы проводов блока управления впрыском.
    8. Снимаем топливную рампу (форсунки не выкручиваем).
    9. Отсоединяем приемную трубу от ВК.
    10. Демонтируем впускной коллектор, а за ним и выпускной.
    11. Снимаем старую прокладку.
    12. При помощи ножа (шпателя) аккуратно очищаем привалочные плоскости коллектора и ГБЦ.
    13. Устанавливаем новую прокладку.
    14. Производим монтаж в обратном порядке.
    15. Заливаем охлаждающую жидкость до нужного уровня.
    16. Меняем прокладку ВК на ВАЗ 2110

      Замена прокладки выпускного коллектора 2110 выполняется в следующем порядке:

    17. Ставим машину на эстакаду (смотровую яму), снимаем защиту, обязательно сливаем охлаждающую жидкость.
    18. Обесточиваем бортовую сеть авто, отключив минусовую клемму от АКБ.
    19. Демонтируем воздушный фильтр.
    20. Отсоединяем от ресивера шланг усилителя тормозов, пневмоклапанной крышки, регулятора давления топлива.
    21. Отключаем датчик дроссельной заслонки, регулятор холостого хода.
    22. Отсоединяем воздухопровод, отключаем датчик расхода воздуха.
    23. Отсоединяем от дроссельного патрубка шланги вентиляции картера.
    24. Снимаем с коллектора подводной и отводной шланги системы охлаждения.
    25. Демонтируем ресивер в сборе с дроссельным узлом.
    26. Откручиваем 5 гаек крепления и снимаем входной коллектор.
    27. Откручиваем болты (3 шт.), которые крепят выпускной коллектор к приемной трубе.
    28. Демонтируем ВК.
    29. Снимаем старую прокладку или ее оставшиеся фрагменты.
    30. Зачищаем места соединений на коллекторе и на ГБЦ.
    31. Производим монтаж демонтированных элементов.
    32. Не забываем залить тосол (антифриз).
    33. Как видите, для ВАЗ 2110 замена прокладки выпускного коллектора выполняется практически по тому же алгоритму, что и для «четырнадцатой». Главное, не забудьте слить охлаждающую жидкость.

      Замена прокладки выпускного коллектора: «Нива»

      Заменить прокладку на «Ниве» также не составит особой сложности. Порядок выполнения работ таков:

    34. Для начала выполните первые девять пунктов из раздела для ВАЗ 2110.
    35. Отверните болты фиксации переднего и заднего опорных кронштейнов к выпускной трубе. Передний кронштейн снимите, задний отведите в сторону, чтобы не мешал.
    36. Демонтируйте топливную рампу с форсунками.
    37. Открутите гайку крепления переднего рым-болта и снимите его.
    38. Отверните гайки, фиксирующие тепловой экран впускной трубы, снимите его.
    39. Открутите две крайние, а потом две верхние гайки крепления впускного коллектора к ГБЦ.
    40. Используя удлинитель для рукоятки ключа, отверните две оставшиеся (нижние) гайки.
    41. Демонтируйте впускной коллектор.
    42. Снимите теплозащитный экран стартера.
    43. Отверните гайку крепления провода «массы» к ГБЦ. Снимите наконечник проводника.
    44. Открутите три гайки крепления ВК и демонтируйте его.
    45. Снимите уплотнитель, зачистите привалочные поверхности и установите новую прокладку.
    46. Произведите монтаж снятых деталей в обратном порядке, залейте охлаждающую жидкость.
    47. Как продлить срок службы прокладки

      Хотя замена прокладки выпускного коллектора не требует особых затрат и вполне может быть успешно осуществлена в условиях собственного гаража, кому хочется тратить на это свое время? Лучше уж пусть служит подольше. А чтобы продлить срок ее службы, прислушайтесь к следующим советам:

      • следите за состоянием системы охлаждения, проверяйте уровень тосола (антифриза), чтобы не допускать перегрева двигателя;
      • используйте только качественное топливо;
      • проверяйте плотность соединения ГБЦ и выпускного коллектора;
      • обнаружив нарушение целостности прокладки, не ждите, пока она сгорит полностью, замените ее;
      • покупая прокладку выпускного коллектора, выбирайте качественное изделие известных производителей.
      • fb.ru

        Как заменить прокладку впускного трубопровода и выпускного коллектора

        Для выполнения работ по замене прокладки впускного трубопровода вам потребуется смотровая яма или эстакада.

        1. Первым делом отсоединяем аккумулятор.
        2. Снимаем приемную трубу.
        3. Ключом на 17 мм отворачиваем гайку нижнего крепления левой штанги (гайка расположена над правым приводом переднего колеса).
        4. Ключом на 13 мм отворачиваем болт нижнего крепления правой штанги к блоку цилиндров.
        5. Снимаем ресивер
        6. Снимаем топливную рампу.
        7. На двигателе 2111 (1,5i) ключом на 13 мм отворачиваем три гайки крепления и снимаем кронштейн.
        8. Ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления монтажной проушины и снимаем ее.
        9. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку гайки нижнего крепления кронштейна, и отворачиваем гайку верхнего крепления кронштейна.
        10. Отводим кронштейн в сторону.
        11. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку верхнего крепления правой штанги.
        12. Снимаем правую штангу и дистанционную втулку со шпильки впускного трубопровода.
        13. Ключом на 17 мм отворачиваем гайку верхнего крепления левой штанги и снимаем штангу.
        14. Ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем четыре гайки верхнего крепления и две гайки нижнего крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора (для наглядности показано на снятой головке блока цилиндров).
        15. Снимаем впускной трубопровод.
        16. Снимаем выпускной коллектор.
        17. Снимаем со шпилек прокладку.
        18. Устанавливаем выпускной коллектор и впускной трубопровод в обратной последовательности, заменив прокладку новой.

        Видео по теме:

        remont2114.ru

        Замена прокладки выпускного коллектора своими руками — выполняем правильно

        • Замена прокладки выпускного коллектора своими руками — выполняем правильно
        • 1. Выпускной коллектор автомобиля в деталях: функции, конструкция, правильная эксплуатация
        • 2. Признаки, которые свидетельствуют о необходимости заменить прокладку коллектора
        • 3. Как осуществляется замена прокладки выпускного коллектора: детальная инструкция с пояснениями особенностей
        • Автомобиль является очень сложным механизмом, который состоит из бесчисленного множества систем. Правильное функционирование каждой из них, а такжеих деталей, обеспечивают не только комфортное передвижение, но и сохраняют человеческие жизни. Сегодня мы решили более подробно познакомить Вас с таким элементом всей выпускной системы автомобиля, как выпускной коллектор и прокладка, которая предотвращает попадание отработанных газов под капот. Рано или поздно наступает необходимость в ее замене, однако как правильно осуществить подобную процедуру – знают далеко не все.

          Именно для таких автовладельцев мы и собрали всю самую необходимую информацию. Ниже мы более подробно ознакомимся с тем, что же собой являет выпускной коллектор, как понять, что наступила необходимость заменить его прокладку и как произвести подобную замену.

          1. Выпускной коллектор автомобиля в деталях: функции, конструкция, правильная эксплуатация

          Как мы все знаем, все автомобильные двигатели работают либо на дизельном топливе, либо на бензине. Так или иначе, в процессе сгорания этих веществ образуется определенное количество газов, которые выводятся наружу через выхлопную трубу. Однако, попадают они в ее через выпускной коллектор, о котом и идет речь в нашей статье. Это устройство располагается на головке блока цилиндров и одной стороной очень хорошо прикрепляется к нему. А вот выход другой части коллектора связывается либо с выпускной трубой, либо с нейтрализатором каталитического действия. В целом, данный элемент выпускной системы автомобиля выполняет две очень важные функции:

          — удаление всех отработанных газов, которые поступают от цилиндров автомобильного двигателя;

          — эффективный продув и наполнение камер сгорания, благодаря чему обеспечивается бесперебойность работы двигателя и автомобиля в целом.

          На старых и совершенно современных автомобилях можно встретить коллекторы двух типов. Первый из них – это цельный выпускной коллектор, который состоит из определенного количества коротких каналов. Все эти канали объединяются в одну общую камеру, которая выводит газы непосредственно в выхлопную трубу или нейтрализатор. Коллекторы такого типа изготавливаются преимущественно из металла, они установлены на большей количестве автомобилей. Что же касается второго типа коллекторов – трубчатого, то они могут быть изготовлены не только из металла, но и из керамики. Преимущество второго типа заключается в возможности более эффективно функционировать на средних и очень высоких оборотах. Модели таких коллекторов можно встретить на более современных авто. Также, их устанавливают на машины при проведении серьезного тюнинга внутренней начинки.

          Касательно самой конструкции выпускного коллектора, то абсолютно все производители пытаются изготавливать его исключительно из самых прочных материалов. Для этого используются либо нержавеющая сталь, жароустойчивый чугун. Благодаря этому обеспечивается крайне длительный период эксплуатации коллектора, а также отсутствие потребности в его ремонте. Единственное повреждение, от которого действительно может пострадать этот элемент – это гидроудар. Речь идет о попадании холодной воды на разогревшийся метал, в результате чего на его поверхности могут появляться трещины. В этом случае ремонт может быть попросту бесполезным.

          Но, к огромному сожалению, такая деталь выпускного коллектора, как его прокладка, требует регулярной замены. Располагается прокладка непосредственно между самим коллектором и главным блоком цилиндра двигателя. Поскольку цилиндров четыре – то и коллектор разветвляется на четыре ветки, на каждой из которых обязательно стоит собственная прокладка. Как уже упоминалось, прокладка полностью блокирует возможность попадания отработанных газов под капот автомобиля. В противном случае вполне реально воспламенение узлов и других не менее важных деталей, которые находятся в моторном отсеке. Ведь не стоит забывать, что при активной работе двигатель может нагреваться более чем до 100°С. При такой же температуре происходит горение топлива, и примерно такую же температуру имеют все газы, который образуются от горения.

          Так вот, под воздействием таких высоких температур, прокладки довольно быстро изнашиваются. Однако, заменить их не так уж сложно и под силу любому, даже не очень посвященному в механику, автомобилисту. Важно также обратить Ваше внимание, что износ прокладки коллектора происходит независимо от возраста автомобиля и двигателя, который на нем установлен. Причины износа прокладок на относительно «молодом» двигателе могут заключаться в следующем:

          — на коллектор была установлена прокладка очень низкого качества, в результате чего и произошла потеря ее основных свойств;

          — продолжительно интенсивная эксплуатация автомобиля на сложных участках дорог и бездорожье (закипание двигателя).

          Таким образом, бережное отношение к автомобилю и правильная его эксплуатация положительно сказывается на сроках служения его деталей, даже самых незначительных. Однако, каким бы хорошим и качественным не был уплотнитель (то есть, материал, из которого изготовлена сама прокладка выпускного коллектора), при регулярной езде на автомобиле она все равно изнашивается. О том, как узнать, что требуется ее замена, мы разберемся ниже.

          2. Признаки, которые свидетельствуют о необходимости заменить прокладку коллектора

          И так, прокладка коллектора – это высокопрочный асбест, из которого сегодня изготавливаются уплотнители самого разного типа. В нашем случае их не только прессуют, но и в дополнение армируют при помощи стали. Но каким бы надежным не казался материал, рано или поздно все равно возникает потребность в его замене. Ведь и сам двигатель иногда выходит из строя, что уж тут скажешь об асбестовой прокладке. Опытный водитель и сам сможет догадаться, когда необходима замена прокладки выпускного коллектора, то есть, когда она прогорела и больше не выполняет свои прямые функции. Но что же делать автовладельцу без стажа?

          На самом деле все проще простого. Единственное, что нужно для этого – внимательное отношение к своему автомобилю и его функционированию. Среди «симптомов» прогорания прокладки, следует назвать Вам следующий перечень:

          — в салоне автомобиля начинает очень сильно вонять выхлопными газами, которые из-за прогорания прокладки теперь беспрепятственно попадают в моторное отделение и распространяются дальше;

          — заметны изменения в работе двигателя, он стал плохо заводиться, может беспричинно глохнуть, изменился звук его работы;

          — когда прислушаться к работе автомобиля снаружи, будет слышен очень неприятный звук.

          Наличие всего перечня проблем и будут свидетельствовать о разгерметизации выпускной системы, самая частая причина которой заключается в износе или прогорании прокладок. Установить, действительно ли это так, совсем не сложно. Необходимо всего лишь заглянуть под капот: если в каком-то месте прокладка держит неплотно и через нее вырываются газы – там обязательно появится копоть. Такая прокладка подлежит замене, к чему мы и приступаем далее.

          3. Как осуществляется замена прокладки выпускного коллектора: детальная инструкция с пояснениями особенностей

          Такую услугу, как замена прокладки выпускного коллектора, Вам смогут предложить на любой станции техобслуживания. Однако, если руки у Вас растут из правильного места, не стоит зря раскошеливаться, тем более что и по времени подобная процедура не так уж и продолжительна. Главное, подробно ознакомиться с поэтапными указаниями и четко следовать им в реальных условиях. Так, чтобы снять старый и одеть новый уплотнитель, необходимо:

          1. Открыть капот автомобиля.

          2. Выпускной коллектор находится под воздухозаборником и карбюратором. Поэтому, чтобы до него добраться, два названных элемента автомобильного механизма нужно осторожно снять. Чтобы Вы смогли правильно установить их обратно, внимательно присматривайтесь к особенностям крепления и подключения каждого.

          3. Следует полностью изъять из автомобиля термоэкран, который закрывает коллектор. Для этого Вам понадобиться обычный ключ «на 12», которым Вам будет необходимо отвинтить гайки шпилек, которыми экран крепиться. Если авто у Вас относительно старое, то этого элемента на нем может и не быть.

          4. Переходим к демонтажу самого выпускного коллектора. В первую очередь необходимо открутить все болты, которыми он соединяется распределительной выхлопной трубе.

          Только после этого можно приступать к свинчиванию болтов, отсутствие которых поможет отсоединить коллектор от блока цилиндра двигателя. Болты и гайки обязательно сложите в надежное место, чтобы они не потерялись.

          После этого всего можно беспрепятственно снять весь выпускной механизм вашего автомобиля и внимательно его осмотреть. Под коллектором Вы и сможете найти «виновника» плохой работы автомобиля. Зачастую от прокладки остаются лишь незначительные, сильно запачканные накипью и конденсатами, остатки. Именно по этому, не стоит сразу же ставить новую прокладку и прикручивать коллектор на старое место. Дело в том, что для создания герметичных соединений обязательно необходимо произвести зачистку всего участка, где соединяется главный блок цилиндра и коллектор. Иногда остатки старой прокладки настолько сильно прикипают к поверхности коллектора, что с его очисткой приводится провозиться довольно долго.

          Но каким бы сильным ни был бы урон от сгоревшей прокладки, старания и напор обязательно придадут поверхности коллектора блеска и чистоты, которыми могут похвастаться только те коллекторы, которые лежат на прилавках магазинов. Для того, чтобы на очищенный элемент установить новую прокладку, его необходимо смазать при помощи специального графитового смазочного состава. Подобная смазка является практически универсальной, поэтому ее можно применить к абсолютно всем крепежным элементам, которые Вы будете устанавливать на прежнее место. После ее нанесения на коллектор одевается прокладка и проводится тот же демонтаж, только уже в обратном направлении.

          После проведения все работ, обязательно осмотритесь вокруг на наличие забытых деталей. Если все хорошо, можете смело приступать к эксплуатации своего автомобиля. Однако, в первое время после замены прокладки все равно будет необходимо постоянно заглядывать под капот и смотреть, не появилась ли на коллекторе и примыкающих к нему деталях, копоть или другие странные загрязнения. В целом же, через некоторое время в салоне очистится воздух, и Вы снова сможете забыть о проблемах с газами сгорания топлива и будете чувствовать уверенность и безопасность при вождении автомобиля. Будьте внимательны к своему автомобилю и его работе!

          Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

          auto.today

          Демонтаж выпускного коллектора и замена прокладки на двигателях ВАЗ-2109

          Выпускной коллектор является важным элементом выхлопной системы автомобиля, через которой отводятся отработанные газы от цилиндров двигателя к выхлопной трубе. Виновником нарушения работоспособности данного элемента может быть как сам коллектор, так и прокладка. Операция по замене выпускного коллектора – это несложное и распространенное мероприятие, проведение которого под силу даже автомобилисту без специальных технических знаний.

          Для того чтобы выполнить замену прокладки или коллектора, нужно в первую очередь снять выпускной коллектор. Проведение этой операции требует выполнения нескольких подготовительных действий. Далее мы опишем их более подробно.

          1. Подтяжка крепежей. Перед тем, как приступить к разборке выпускного коллектора мы советуем подтянуть все крепежи, так как в некоторых случаях именно из-за них нарушается работоспособность выхлопной системы. Если это не помогло, то можете смело переходить к демонтажным работам.

          2. Снятие воздушного фильтра. Если на вашем ВАЗе установлен инжекторный двигатель, то для снятия фильтра требуется открутить крепежные саморезы на крышке корпуса. В карбюраторном двигателе фильтр в корпусе удерживается крышкой с тремя защелками. Кроме того в центральной части крышки имеется винт, который спокойно откручивается вручную.

          3. Демонтаж карбюратора. В первую очередь следует отсоединить шланг подвода охлаждающей жидкости к карбюратору. Сделать это можно руками, предварительно открутив крепежные хомуты. Обязательно перед снятием этой шланги подготовьте тару, в которую сольете ОЖ. Теперь отсоедините приемную трубу, идущую от выпускного коллектора. Далее требуется отсоединить кронштейн, на котором крепится приводной трос дроссельной заслонки. Сделать это можно, сняв конец пружины с тяги, которая управляет заслонкой, а затем уже можно снять полностью всю пружину. После этого вам нужно лишь ослабить затяжку гайки на нужном кронштейне и можно из зацепления извлекать трос. Следующие шаги – отключение датчика ЭПХХ от штекера питания, отсоединение шлангов и вакуумной трубки от блока, отвечающего за подогрев КРБ и демонтаж шланги продувки картера двигателя. После этого вам останется открутить гайки, которые удерживают карбюратор и впускной коллектор. Все, можете аккуратно снимать карбюратор со шпилек.

          Предварительный этап пройден, можно переходить к демонтажу выпускного и впускного коллекторов. Только после их снятия вы сможете определить, требуется ли вам полная замена коллекторов или можно обойтись лишь заменой изношенной прокладки.

          После снятия карбюратора и воздушного фильтра, вы получаете непосредственный доступ к впускному коллектору. Для его демонтажа вам понадобится трещотка, головка №10, вороток, обычная и глубокая головка №13, а также ключ рожковый №13. Подготовив весь требуемый инструмент, можно переходить непосредственно к демонтажу:

          — открутите две крепежные гайки и отогните площадку, которая располагается непосредственно под местом установки карбюратора;

          — отсоедините все шланги, подключенные к впускному коллектору;

          — демонтируйте крепежные элементы (6 гаек), расположенные на самом впускном коллекторе;

          — аккуратно снимите коллектор с имеющихся шпилек (для этого покачайте весь узел, так как в некоторых случаях коллектор прикипает к имеющейся прокладке, из-за этого снятие коллектора может становиться затруднительным);

          — проведите тщательный осмотр детали, при обнаружении дефектов можно сделать вывод, что данный элемент нужно заменить на новый.

          — если же проблема в прокладке, то пока можете отложить впускной коллектор и приняться за снятие выпускного коллектора.

          Для снятия выпускного коллектора вам нужно взять трещотку, рожковый и накидной ключ №13, а также глубокую головку №13. Подготовились, можете приступать к снятию «выпускника»:

          — открутите гайки крепления приемной трубы от выпускного коллектора;

          — аккуратно снимите со шпилек «штаны» и отодвиньте их немного в сторону;

          — открутите три оставшиеся крепежные гайки;

          — без резких движений поднимите выпускной коллектор со шпилек;

          — иногда крепежные гайки могут прикипеть к своим посадочным местам, чтобы избавить себя от этой проблемы мы советуем предварительно все крепежные элементы обрабатывать жидкостью WD-40;

          — если вы при снятии коллектора отломали крепежную шпильку, то вам придется высверлить сломанный элемент, нарезать резьбу и установить новую шпильку.

          Замена прокладки

          1. Снимите старую изношенную прокладку. Иногда эти прокладки очень сильно прикипают к головке блока, поэтому процесс может затянуться.

          2. Подготовьте острый нож, тонкую плоскую отвертку и аэрозольный растворитель.

          3. В первую очередь обработайте поверхность с остатками прокладки аэрозольным растворителем и дайте ему времени для вступления в реакцию.

          4. Как увидите, что средство уже подействовало, начинайте ножом удалять остатки старой прокладки.

          5. Не забудьте об имеющемся нагаре на привалочной поверхности головки блока. Возьмите мелокзернистую наждачную бумагу и зачистьте эти места.

          6. Установите новые прокладки для коллекторов и проведите сборку всего узла в обратной последовательности. То есть сразу возвращаете на законное место оба коллектора, а затем ставите карбюратор, подключаете шланги и электропроводку, а в завершении устанавливаете воздушный фильтр.

          7. Последний шаг – залейте обратно охлаждающую жидкость (советуем ее заменить на свежую).

          Чтобы новая прокладка служила вам на протяжении длительного срока, перед установкой обмажьте ее графитной смазкой с двух сторон. Таким образом вы повысите устойчивость данного изделия к температурным перепадам, которые регулярно наблюдаются в этом узле. Также советуем промазать графитной смазкой шпильки на головке блока, это поможет вам с легкостью откручивать крепежные гайки.

          autoremka.ru

          Смотрите еще:

          • Квартира в ипотеке раздел при разводе Как при разводе делится ипотечная квартира? Непогашенный ипотечный кредит добавляет сложностей при разводе. У бывших супругов возникает множество вопросов. Как при разводе делится ипотечная квартира? Кто и в каком размере будет выплачивать кредит в дальнейшем? Что делать с созаемщиком […]
          • Размер госпошлины при получении выписки из егрюл Госпошлина за выписку В ценах на выписки, представленные на нашем сайте (горящие, срочные, электронные), ГОСПОШЛИНА ВКЛЮЧЕНА в стоимость выписок . Оплата госпошлины по реквизитам При заказе выписки из ЕГРЮЛ, получении выписки из ЕГРИП или запроса выписки из ЕГРП Вам не надо выяснять […]
          • Налог на замену паспорта в 2018 году Что нужно при замене двигателя на авто? Довольно часто автовладельцы, которых не устраивают динамические характеристики двигателя, делают ему замену. Это довольно трудоемкая процедура. Установка другого двигателя на автомобиль требует огромного количества переделок, а также сбора […]
          • Законы владимирской области о земле Законы владимирской области о земле адрес: 600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, 21 факс: (4922) 36-16-32 [email protected] Пресс-служба Земля для многодетных – независимо от уровня доходов 31 июля 31 июля на заседании Законодательного Собрания утверждены поправки в областной […]
          • Предписания правила дорожного движения Новые правила проезда перекрестка с круговым движением Соблюдать правила, касающиеся правильности езды, жизненно важно, поэтому автовладелец должен понимать, как поступить в той или иной ситуации на дороге и иметь четкую схему действий на случай дорожно-транспортного происшествия. […]
          • Тсж приказ о приеме на работу Трудовая книжка и пенсия Накануне введения нового Трудового кодекса, в 2002 году, упорно ходили слухи об отмене трудовых книжек. Многие граждане считали тогда, что в трудовых книжках уже нет необходимости, и объясняли это тем, что у каждого работающего появилось свидетельство […]